Полезная информация
В 80-е годы прошлого века в нашей стране вспыхнул невероятный интерес к редкой многолетней лиане – клематису, название которого происходит от греческого слова, буквально означавшего «ветвь или побег винограда». В древнем мире этим термином называли разные вьющиеся растения, в том числе и клематис.
Особенности роста
Клематис фиолетовый (Clematis viticella) с фиолетовыми, синими, розово-пурпурными четырехлепестковыми цветками диаметром около 5 см. Имеются садовые формы и сорта с белыми, розовыми и махровыми цветками.
Размножение
Сортовые клематисы размножают в основном зелеными или полуодревесневшими черенками, а также прививкой на корни видовых клематисов. Лучше всего укореняются черенки с молодых (2–3-х летних), здоровых, хорошо развитых растений из побегов текущего года. Срезают их в фазу бутонизации – в это время в них содержится максимальное количество собственных биостимуляторов.
Время черенкования – с марта по сентябрь, для раннего черенкования используют защищенный грунт как для маточников, так и для укоренения черенков. Субстрат для укоренения состоит из двух частей. Нижний слой из перегноя толщиной 20-30 см, верхний – из промытого речного крупного песка или торфа, или из их смеси 1:1, или перлита толщиной 4-5 см.
Летом черенки берут прямо с растущих растений, используя среднюю, наиболее вызревшую часть побега с хорошо вызревшими почками. Верхушечная часть побега с цветочными почками для укоренения не годится. Побег для черенкования срезают над первым настоящим листом. Из него нарезают черенки с одним узлом, над которым оставляют 2-3 см стебля (или вырезают его до самых почек, как принято в Швеции); двумя почками в пазухах листьев и парой листьев. Если листья крупные, для сокращения испарения влаги их листовые пластинки укорачивают до половины. Но в этом случае велика опасность скорейшего заражения спорами патогенных грибов.
Длина стебля под почками может быть от 1-2 до 10 см, чаще 4-5 см. Обычно на черенке оставляют вверху 2-3 см стебля (за эту часть удобно держать растение при посадке), под почкой – всего 1-1,5 см. Нижний срез можно обработать корневином или иным стимулятором корнеобразования. Подготовленный черенок сразу высаживают прямо, через 4-5 см в ряду и 10 см между рядами, в ящик или разводочную грядку с увлажненным субстратом, заглубляя и крепко обжимая узел. После посадки обильно поливают через мелкое сито.
Уход
Для укоренения зеленых черенков требуется высокая относительная влажность воздуха (85-100%), что достигается множественным опрыскиванием и содержанием черенков под укрытием из стекла или пленки, пластика. Первые три недели укрытие не снимают, приподнимая лишь для опрыскивания. Затем рамы постепенно приоткрывают, оставляя на подставке, до 1-2 часов в день.
Укорененные черенки проветривают целый день, закрывая рамы на ночь. Субстрат тоже должен быть постоянно умеренно влажным. Температуру воздуха поддерживают в пределах +22…+25°С. Более высокая температура губительна для растений.
Как и для черенков других видов растений, этим черенкам до их укоренения тоже необходима светлая притенка в виде реечных рам, натяжения лутрасила, мешковины, забеливания стекла оранжереи или парника мелом и т.п. Вначале на нижнем срезе образуется каллюс в течение 3-4 недель, затем из него, а также из подпочечной меристемы, камбия междоузлия развиваются корни. Процесс образования корней длится 6-8,5 недель.
Укореняемость разных видов и сортов варьирует, но в среднем составляет 60-90%. В период укоренения рост надземной части черенков нежелателен, поскольку эти побеги не успевают достаточно вызреть, поэтому плохо зимуют, весной нередко гибнут или плохо отрастают. Чтобы предотвратить это явление, отрастающие побеги пинцируют. Но обычно развитие идет так, что в первый год черенки формируют корень, а стебли вырастают на второй год жизни. Как правило, укорененные черенки остаются зимовать в парнике под рамами, засыпанными сухим листом, прижатыми матами, лапником, ветками.
В торцах рам оставляют просветы, укрытые листом, для проветривания зимой в оттепели. Весной следующего года обычно около 60% черенков достигают стандартных размеров: до 10 и более корней длиной около 30 см. Их высаживают на постоянное место или в контейнеры для реализации. Недостаточно развитые растения доращивают в грядах открытого грунта или контейнерах.
Прибалтийские специалисты считают самым рациональным размножение клематисов одревесневшими черенками осенней обрезки, поскольку стебли все равно срезают, зато летом цветение не нарушается. Сложность его в том, что растения осенью готовятся к покою, и все процессы обмена в них заторможены. Чтобы добиться успешного укоренения, черенки некоторое время хранят при пониженной температуре в хранилище. Черенки нарезают в 1 или 2 узла, срезы обязательно обрабатывают стимуляторами корнеобразования в концентрации, в два раза более сильной, чем для зеленых черенков (0,05%-й гетероауксин или ИМК с выдержкой 15-24 часа, порошок корневина), и высаживают наклонно в ящики в оранжерее или комнате.
Субстратом служит увлажненная смесь торфа и песка в соотношении 1:1 или 2:1. Черенки высаживают так, чтобы нижний конец был на глубине 3 см, а верхний над почками – на 1 см. Ящики помещают в прохладное место (подвал, холодная оранжерея, кладовая) и поддерживают умеренную влажность субстрата. При отсутствии таких помещений черенки оставляют зимовать в парнике, накрывают рамами и утепляют дополнительно.
Примерно в марте начинают отрастать этиолированные побеги, и ящики вносят в оранжерею или комнату, где за две недели повышают температуру до +20оС. Увлажняют субстрат по мере его подсыхания. Отросшие до 10 см молодые побеги прищипывают, и этот прием стимулирует корнеобразование. Корни формируются примерно за 90 дней у 80% черенков. Вновь отросшие до 10 см молодые побеги срезают на черенки и укореняют, как это принято для зеленых черенков.
