Плодовый сад в условиях резко-континентального климата Сибири
Для того, чтобы вырастить плодовые деревья в суровых климатических условиях Сибири необходимо знать, как правильно ухаживать за деревьями. Все ли сорта могут подойти для выращивания? И какие особенности при выращивании? Как формировать крону?Из-за особенности морозов в резко-континентальном климате который присущ северо-восточной части Евразии, садоводы определили наиболее оптимальный вариант для выращивания плодовых деревьев, в котором осуществляется формирование искусственной кроны дерева. Этот вариант заключается в формировании Стелющейся формы кроны, благодаря которой, появляется возможность укрыть дерево от морозов.
Стелющиеся плодовые деревья - это так называемые стланцы, которые характеризуют форму кроны плодового дерева, когда ветки не растут традиционно вверх, а остаются приземистыми
Фактически, сортов стелющихся яблонь или груш в естественном её произрастании пока нет, однако это не мешает садоводам формировать крону самостоятельно при помощи обрезки и пригибания веток к земле.Подобное положение придать можно любому сорту
Рассмотрим виды стланцев:
Арктический (красноярский) стланец. наиболее распространенная в России стелющаяся форма. Состоит из пяти-шести плеч, равномерно расходящихся от центра дерева. На каждом плече на расстоянии 30—40 см формируют по четыре-пять ветвей второго порядка. Крона пригодна для районов с мощным снеговым покровом.
В период формирования все ветви, идущие на выведение плеч и боковых скелетных разветвлений, в июле пришпиливают невысокими колышками. Побеги, загущающие крону, пинцируют и формируют из них короткую обрастающую древесину, предохраняющую основные сучья от солнечных ожогов. Бахчевой стланец (по А. Д. Кнзюрину) состоит из одного-двух плеч, на которых веерообразно размещают разветвления второго порядка. Пригоден для малоснежных районов, так как его легче укрыть почвой, чем арктический стланец.В условиях Сибири крупноплодные сорта яблони в загущенных посадках (6X3—4 м) можно формировать по разработанной П. С. Гельфандбейном стланцевой системе под названием лодка. Она состоит из двух плеч, расположенных вдоль ряда (слева и справа от центра кроны).
Разветвления второго порядка направляют под прямым углом в сторону междурядий. Их нужно немного приподнять, чтобы облегчить обработку почвы в приствольных полосах. Боковые ветви имеют своеобразные оси: у основания горизонтальные, а к концу постепенно принимающие вертикальное положение. Это облегчает сгибание их для укрытия на зиму.
Плоское веретено.Высаживают весной или осенью обычную однолетку и пригибают в июле. На центральном проводнике через 30-40 см формируют основные ветви длиной 1-1,5 м. Все вертикальные побеги пригибают до горизонтального положения.
Алтайская звездочка (алтайский калач) форма стланца с круглым основанием в центре кроны и радиально размещенными скелетными ветвями.
Красноярский двуплечий стланец
Однолетку на высоте 10–20 см от уровня почвы сгибают до горизонтального положения. Одну из сильных ветвей направляют в сторону, противоположную центральному проводнику. На обоих плечах формируют горизонтальные ветви второго и более высоких порядков ветвления, равномерно размещая их над поверхностью почвы. Для уменьшения объема обрезки при формировании обрастающих и превращении сильных вертикальных ветвей в обрастающие широко пользуются зелеными операциями (прищипкой и выломкой побегов). Плоскоуширенный горизонтальный кордон Форма кроны характеризующаяся наличием одного или нескольких горизонтально расположенных плеч (кордонов) с равномерным размещением на них многолетних рожков (рукавов) с плодовыми звеньями.
Минусинский полустланец
Однолетку сажают под углом 30–40°. Каждое лето все ветви растут свободно. На зиму их пригибают к земле и укрывают. Зеленые операции не проводят. Все работы, связанные с обрезкой, проводят рано весной. Хотя стелющиеся кроны конструктивно просты, сильнорослые деревья нелегко выводить в форме стланцев. Трудоемок и уход за плодоносящими растениями. Поэтому сибирские плодоводы изучают возможность использования для стланцевой культуры зимостойких карликовых подвоев селекции В. И. Будаговского, корневая система которых выносит промерзание почвы до —14...—16 °С. В районах, где снежный покров достаточно мощный, повреждения таких слаборослых насаждений маловероятны. Стланцы формируют путем укорачивания на 1/3—1/4 приростов длиной более 50 см. Крону, как правило, не прореживают. Лишние побеги пинцируют и превращают в короткую обрастающую древесину. Для ослабления ростовых процессов возможно применение ретардантов.
Как высаживать стелющиеся яблони
Посадка деревьев со стелющейся формой кроны обладает некоторыми особенностями. В посадочную яму саженец устанавливают под наклоном в 35-40°, направление наклона - юг. Место от вырезанного шипа подвоя обращаем к поверхности почвы. Если ранка шипа будет сверху, то при нагибании саженец просто сломается. Корневая шейка стелющейся яблони в яме должна быть на 3-5 сантиметров ниже поверхности почвы. Грунт. На 2/3 глубины посадочную яму заполняем почвой, смешав её с перегноем, и насыпаем в виде конуса. Мелкая посадка стелющихся яблонь приведёт к формированию поросли от подвоя, которую придётся каждый год вырезать. Чересчур же глубокая посадка дерева на тяжёлом грунте с высокой влажностью приведёт к подопреванию коры у основания корневой шейки. При посадке корни яблоневого саженца необходимо равномерно расправить по холмику и засыпать почвой, уплотнить, полить (2-3 ведра воды на один саженец). Сезон посадки. Лучшими сроками посадки считается весенний сезон, до того, как начнут распускаться почки. Сажать стелющиеся яблони можно и по осени, после листопада, примерно за 2-3 недели до замерзания грунта. Саженцы. Для посадки яблонь со стелющейся кроной подходят однолетние саженцы со стволиком толщиной в 80-100 мм и мочковатой корневой системой. Корни саженцев держите во влажном состоянии, обмакнув в земляную болтушку. Стланцы сажают друг от друга на расстоянии 4-6 метров. После того, как впитается вода, нужно вокруг дерева замульчировать лунки торфом, перегноем, навозом и прочими материалами. К стволу саженца стелющейся яблони с южной стороны рекомендуем положить кучку соломы или травы, это спасёт кору от солнечного ожога.
Формирование кроны стелющейся яблони
Если вы сажаете стланцы осенью, то пригните саженцы и пришпильте к почве деревянными крюками, это поможет сохранить их от вымерзания
Ранней весной освободите растения от прикопок, они будут свободно расти до июля.
При весенней посадке стелющиеся яблони тоже растут свободно до июля. Для лучшего ветвления яблоню ранней весной укоротите примерно на 1/3 длины однолетнего прироста. Можно оставить саженец и без обрезки. В июле начинается само формирование кроны - яблони пригибают.
Осторожно прижмите дерево к земле и пришпильте деревянными крюками, как и в методе осенней посадки. Одной рукой придерживайте яблоню у места прививки, чтобы не отломалась основная часть.
Ствол молодого дерева должен отстоять от земли на 5-6 сантиметров, чтобы не случилось ожогов от почвы. Не допускайте дугообразного изгиба ствола у основания, растение будет плохо расти, а место неправильного изгиба будут поражать ожоги и морозобоины.
Боковые разветвления на стволе направляйте в разные стороны и пришпиливайте крюками.
При нагибании скелетных ветвей немного скрутите их для исключения поломов при формировании стелющейся формы.
Осенью необходимо крючками прижать к земле все приподнявшиеся побеги.
К зиме стволы молодых яблонь нужно окучить на высоту 8-10 см, тем самым вы предохраните от подмерзания корневую шейку.
На следующую весну отгребите землю от ствола и освободите стелющуюся яблоню от прикопок. В первой половине лета яблоня должна расти свободно, а в августе в период сокодвижения, пригните деревья для формирования скелета кроны. При формировании кроны стелющихся яблонь ветки дерева должны постоянно удерживаться у поверхности земли. Скелетные ветки первого и следующего порядков направляются в разные стороны, где имеется свободное место. Побеги у основания ствола отогните в противоположную от ствола сторону и пришпильте. В процессе формирование также удаляются повреждённые побеги. Загущающие же побеги удаляются ранней весной и в начале лета.
Как ухаживать за стелющейся яблоней
Взрослое дерево перед зимовкой со всеми ветвями должно располагаться на 25–30 см над поверхностью земли. Ветви, которые расположены выше, в малоснежные зимы вымерзают. Если скелет кроны стелющейся яблони правильно сформирован, то скелетные ветви взрослого дерева от земли не приподнимаются. Каждый год на зиму укладываются только молодые побеги, летом нужно регулировать рост побегов в кроне дерева и в случае гибели заменять их. Для формирования стелющейся кроны яблони понадобится около 5-6 лет. Работы эти простые, но регулярные, проводимые ежегодно. Кроме того, стелющиеся яблони можно посадить и прямо. В таком случае ранней весной однолетний ствол нужно подрезать над 4-5-ой почкой (оставить пенёк высотой в 12–15 см). Летом, когда из почек подрастут побеги на 15–20 см в длину, направьте их в разные стороны, прижмите к земле и пришпильте крюками, оставляя просветы между побегами и землёй в 5–8 см. Далее формирование кроны стелющейся яблони проводится точно так же, как написано выше. Подходящие сорта яблонь для резко-континентального климата Сибири и Урала: Яблоня Боровинка - старинный русский сорт для стелющихся яблонь с осенними сроками созревания. Плоды крупные, массой около 120-200 граммов с правильной формой. Окрас светло-жёлтый или зеленоватый. Созревание к сентябрю, хранятся плоды 2 месяца. Отлично поддаётся для формирования стланца. Устойчиво к парше, высокая урожайность. Пепин шафранный Мичуринский зимний сорт с овально-коническими плодами массой в 70-80 граммов. Окрас жёлтый с румянцем. Плоды созревают к концу сентября, могут храниться до марта. Мелба Канадская яблоня с летним сроком созревания. Средние белые с красным плоды массой в 80-100 граммов, форма округло-коническая. Созревание происходит в конце августа, плоды сохраняются примерно месяц. Плодоношение на 3—4-й год. Урожайность средняя. Формируется в стелющуюся форму легко, но склонно к загущению, при обрезке нужно прореживать побеги. Склонен к парше.
